Der Alaska-Gletscher, der die Mauer von Game of Thrones schwach wirken lässt

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Auf Cunards „Queen Elizabeth“ vergeht die Zeit. Als ich die Grand Lobby des Schiffes mit ihrer geschwungenen Treppe, den kantigen Leuchten und den hellbraunen und goldenen Farbtönen betrete, werde ich in die glamouröse Art-Déco-Ära versetzt.

Die vom Eis in den Schatten gestellte Queen Elizabeth in der Glacier Bay, Alaska.

Oder vielleicht fühlt sich die Zeit verzerrt an, weil wir dem gespenstischen Kielwasser der SS Queen folgen, einem Zweimast-Dampfschiff mit 300 Passagieren, das 1883 in denselben Gewässern segelte. Eine Zeitung berichtete: „Ihre Eleganz ist allen bekannt. Ihr elektrisches Licht, ihre prächtigen Möbel und ihr prächtiger Salon machen sie zu einem schwimmenden Palast.“

Genau 140 Jahre später ist Königin Elizabeth mein lebhaftes Schloss. Ich bin einer von 2.000 Passagieren, die die zehntägige Reise durch Alaskas Inside Passage unternehmen, ein bemerkenswertes 1.600 Kilometer langes Netzwerk aus Fjorden und bewaldeten Inseln. Die Rückroute von Vancouver folgt einer ungefähren Acht mit einem Abstecher nach Norden zum Hubbard-Gletscher.

Unser erster Tag ist auf See, daher genieße ich es, die 12 Decks des Schiffes zu erkunden. Aufgrund meiner Orientierungslosigkeit verliere ich mich anfangs oft. Mein Partner weist schließlich darauf hin, dass die Restaurants und Bars hervorragende Orientierungspunkte seien. Er hat recht. Das Haupt-Speisebüffet des Lido befindet sich auf Deck 9, während sich auf Deck 10 mit Blick auf den Bug der Commodore's Club befindet, eine elegante Pianobar mit Samtsitzen rund um die geschwungene Fensterbank.

In der Nähe der Grand Lobby serviert die Bar Gin & Fizz ausschließlich Gin-Cocktails und Champagner. Es gibt The Steakhouse at Verandah, ein Spezialitätenrestaurant mit gegrilltem Fleisch. Und das Britannia Restaurant, der elegante Speisesaal, befindet sich im Schiff achtern auf Deck 2.

Das Auditorium des Royal Court Theatre von Queen Elizabeth.

Aber wie ich feststelle, ist mein innerer Kompass falsch, wenn ich auf demselben Deck vorwärts gehe und das Royal Court Theatre mit 830 Sitzplätzen erreiche. Allerdings ist dies der perfekte Ort zum Ausklingen, vor allem am Abend, wenn die Royal Court Theatre Company (oder Gastunterhalter) tanzend und singend über die Bühne geht, selbst wenn das Schiff schwankt, was beim Segeln ziemlich schwierig ist der Golf von Alaska.

Im Theater begeistert uns auch Dr. Rachel Cartwright, die engagierte Naturforscherin des Schiffs, während der optionalen „Cunard Insights“-Sitzungen mit ihrem Wissen über Südost-Alaska. Ich sauge das „Wie“ der Region auf. Wie die gemäßigten Regenwälder aus 1000 Jahre alten Bäumen der Sitka-Fichte, der westlichen Hemlocktanne und der gelben Alaska-Zeder bestehen. Seit Tausenden von Jahren ist das Gebiet die Heimat der lokalen Tlingit-, Haida- und Tsimshian-Völker. Wie Gletscher, Flüsse aus Eis, Täler geformt haben, während das Eis vorwärts drängt. Wie Fjorde entstehen, nachdem sich Gletscher zurückgezogen haben und Gezeitenwasser einströmt. Und wie sich Bären um Lachsläufe versammeln (mit anderen Worten: Halten Sie die Augen offen für Wildtiere).

Als wir uns Tracy Arm-Fords Terror Wilderness-Gebiet nähern, haben wir den smaragdgrünen Urwald hinter uns gelassen. Als wir den Tracy Arm Inlet betreten, erheben sich steile Täler aus dunklem Granit über uns, unterbrochen von langen, schmalen Wasserfällen. Wenn ein Passagier zeigt und „da!“ schreit Ich schnappe mir mein Fernglas: An einem steilen Hang klammert sich ein großer Schwarzbär fest.

Aber was unsere Aufmerksamkeit erregt, sind die Eisberge – blau und leuchtend, es gibt Hunderte dieser geisterhaften Eisberge, die im Wasser verstreut sind und einer Reihe schaukelnder Zellophanskulpturen ähneln, die einen himmelblauen Farbton ausstrahlen. Während wir durch das prismatische Wunderland schweben, verschwindet die Sonne, als würde sie ihren Niedergang spüren.

Die folgenden Tage bringen Hafenanläufe. Am Icy Strait Point auf der Insel Chichagof beobachten wir adrenalingeladene Gäste, wie sie sich schreiend eine Seilrutsche hinabwinden, eine eineinhalbminütige Fahrt, die 400 Meter über den Regenwald führt. Anschließend schlendern wir am Wasser entlang nach Hoonah, einer kleinen Tlingit-Gemeinde in der Nähe.

Auf der Insel Baranof erkunden wir die Stadt Sitka, wo sich das russische Erbe des 18. Jahrhunderts in der Kuppel der bemerkenswerten St.-Michael-Kathedrale widerspiegelt. In Haines suchen wir (erfolglos) nach Elchen, die manchmal durch die Straßen wandern, dank des Chilkat River Corridor, der ihnen die Migration ermöglicht. In Juneau regnet es in Strömen, aber wir ziehen unsere Kapuzen hoch und folgen dem kürzlich eröffneten Totem Pole Trail. Es wurde im April 2023 errichtet und zeigt 13 exquisite Totempfähle, die von Meisterschnitzern aus der Region gefertigt wurden.

Mittlerweile erfreuen sich viele Gäste an den vielfältigen Aktivitäten an Land: Tierbeobachtungen und Kajakfahren auf dem Meer, Angeln mit Krabbenfischern im Beringmeer und kulturelle Spaziergänge. Sie kehren mit Geschichten über Meeresfrüchte-Feste und Schnappschüsse von Seevögeln und Seeottern zurück. Ich bin neidisch.

Seitdem ich den Bären entdeckt habe, habe ich viele Sichtungen verpasst. Zumindest erfahre ich das, als ich die Gäste belausche, die mit Rachel an ihrem vorgesehenen Nachmittagsposten plaudern; Es tauchen Videos von durchbrechenden Walen und Steller-Seelöwen auf. Beim Essen scheinen sich Tiere zu materialisieren, was angesichts der verlockenden, hochwertigen Küche des Schiffes häufig der Fall ist. Ich aktualisiere meine Tagebucheinträge, um (in Klammern) meine Misserfolge bei der Tierwelt aufzuzeichnen: Rotlachs (Orcas); flambiertes Baked Alaska (Buckelwale) und Hähnchen Tikka Masala (Schweinswale). Dann gibt es noch die Cocktailspezialitäten des Commodore (Weißkopfseeadler und Bergziegen).

Halten Sie Ausschau nach Wildtieren an Land.

Aber das Feinschmecker-Highlight und eine der typischen Leckereien von Cunard ist der traditionelle Nachmittagstee. Dieses Ritual findet täglich um 15:30 Uhr in der Queen's Lounge statt, wo kleine Tische kunstvoll mit Tüchern und Geschirr gedeckt sind. Wenn ich mir die Gräfinwitwe in Downtown Abbey vorstelle, bin ich versucht, meinen kleinen Finger herauszustrecken (ich widersetze mich, obwohl ich trotzdem kerzengerade dasitze). Das Personal in weißen Jacken hält silberne Tabletts bereit, die mit Petit Fours, Scones und Marmelade beladen sind, und schenkt Tee aus großen Kannen ein.

Abends verwandelt sich die Lounge in einen stattlichen Ballsaal, in dem Paare, viele davon in glitzernder Kleidung, über die Tanzfläche tanzen, insbesondere an den formellen Galaabenden des Schiffes, wie dem Ice White Ball.

Bei unserer Ankunft am Hubbard-Gletscher, einem von nur sieben wachsenden Gletschern in Alaska, kommt die Sonne wieder zum Vorschein. Gäste begeben sich auf die Decks, um das herrliche Schauspiel der Natur zu genießen: einen massiven türkis-weißen Vorhang, der mit Zinnen gekrönt und von Spalten durchzogen ist, Rissen, die sich bilden, wenn das Eis fließt.

Aber das Kronjuwel ist der Glacier Bay National Park and Preserve, 500.000 Hektar Berge, Fjorde und Eisfelder. Das gesamte Schiff scheint schon früh wach zu sein, es gibt ein spürbares Kribbeln. Es setzt heftiger Regen ein, so dass sich die Gäste auf dem Schiff verteilen und einen Teil der beschlagenen Fensterscheibe im Cafe Carinthia (guter Kaffee) und im Golden Lion Pub (ausgezeichnetes Bier) für sich beanspruchen.

Von den vielen herrlichen Gletschern der Glacier Bay ist der Margerie-Gletscher der Besuchermagnet. Dieser aktive Gletscher fließt 33 Kilometer von den Fairweather Mountains weg, bevor er am Tarr Inlet austritt.

Die Queen Elizabeth bewegt sich vorsichtig durch den Fjord, der von der Schlucht in den Schatten gestellt wird. Darüber ragt ein markanter grauer Granitfelsen empor. Hier und da hängen riesige U-förmige Täler – ehemalige Gletscherzuflüsse – unter den Kammlinien. Unten im Gezeitenwasser klirren Eisbrocken melodisch wie Windspiele, die durch das Kalben (wenn das Eis abbricht) entstanden sind und ins Meer stürzen.

Schließlich stehen wir vor dem Margerie-Gletscher. Ihre immense Größe lässt die Mauer in Game of Thrones schwach erscheinen. Und ich bin erstaunt, als ich erfahre, dass es über 7,5 Kilometer entfernt ist. Das Schiff dreht sich langsam und bietet allen Gästen die Möglichkeit, es von ihrem Balkon aus zu betrachten. Es herrscht gedämpftes Schweigen; Die Natur hat uns verändert. Und es hört nicht auf.

Eine Orca-Familie begrüßt uns im Hafen von Ketchikan, einem Grenzhafen, der für den saisonalen Lachsfang bekannt ist. Von einem Aussichtspunkt auf der Promenade in der malerischen und historischen Creek Street aus können Besucher pazifische Lachse dabei beobachten, wie sie sich den Bach hinauf kämpfen. In der Hafenstadt Victoria auf Vancouver Island radeln wir zum herrlichen Gelände des Government House, einer überraschenden Alternative zu den wunderschönen Butchart Gardens der Insel.

Orcas patrouillieren in den Gewässern. Bildnachweis: iStock

Aber es ist immer eine Freude, zum Schiff zurückzukehren und von einem fröhlichen Personal begrüßt zu werden, das für eine reibungslose Reise sorgt, bereit mit Handtüchern, zusätzlichen Gläsern und Restaurantreservierungen.

Das bringt mich zurück ins 19. Jahrhundert, oder besser gesagt: zurück. Die Passagierin und Tagebuchschreiberin Septima Collis beschrieb ihre Reise nach Alaska an Bord der SS Queen im Jahr 1890 wie folgt: „Alles in bester Ordnung, sauber, ordentlich, geräumig und durch und durch komfortabel …“

Sie behauptete: „...für diejenigen von uns, die gerne reisen und Abenteuer lieben, ist dies eine sehr wichtige Angelegenheit, denn solange wir uns nicht in einer zufriedenen Stimmung befinden, sind wir nicht in der Stimmung, die Umgebung zu schätzen.“

Meine eigene Schlussfolgerung? Anderes Jahrhundert, ähnliche Stimmung. Zumindest an Bord der Queen Elizabeth.

KREUZFAHRT

Cunards zehntägige Kreuzfahrt durch die Inside Passage mit Abfahrt in Vancouver auf der Queen Elizabeth (basierend auf einer Abfahrt im Juni 2024) beginnt bei 2.349 US-Dollar pro Person im Doppelzimmer. Siehe cunard.com

MEHR

Lesen Sie „The Naturalist's Guide: Wildtiere und Wildnis entlang der Inside Passage Alaskas“ von Rachel Cartwright

Siehe travelalaska.com

Der Autor war Gast bei Cunard Line.

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